London ist eine Stadt der Extreme. Voller Pomp und Umstände, ja, aber auch voller Subversion und Gegenkultur. Für die Frühjahr/Sommer-Kollektion 2027 von McQueen, der ersten offiziellen Show der Marke im Kalender der London Fashion Week seit 2001, ließ sich Designer Seán McGirr von beiden Seiten der Stadt inspirieren — von makelloser Schneiderei bis hin zu unkonventioneller Club-Kleidung.

Präsentiert im Undercroft der Lincoln’s Inn Chapel, einer höhlenartigen Struktur aus dem 15. Jahrhundert mit Steinfußboden und sichtbaren Grabsteinen, vor Gästen wie Lola Tung, Emma Corrin, Alexa Chung und Florence Welch, spiegelte die Kollektion die unruhige Energie der umliegenden Stadt wider.

„London stimuliert mich immer“, sagte McGirr nach der Show. „Es gibt eine Haltung, es gibt eine Verspieltheit. Die Leute kombinieren Dinge auf eine ‚falsche‘ Weise. Ich liebe diese Falschheit.“ Diese Spannung spiegelte sich in Abendmode wider, die für einen Rave in Südlondon statt für eine Gala entworfen schien.

Ein weißes Kleid aus hochglänzendem Seidenstoff war mit einem scharfen, den Körper entblößenden Detail ausgeschnitten, während der Korsett-Look an Paloma Elsesser einen transparenten Rock aufwies, der zum Tanzen einlud. Details spielten sowohl auf die Stadt selbst als auch auf das rebellische Erbe der Marke an.

Die Haare der Modelle waren zu Irokesen-artigen Hörnern mit Gel geformt, und Pumps wurden mit gewellten Absätzen versehen, die an die „Armor“-Tasche der Marke aus der Mitte der 2000er Jahre erinnerten. Es seien Schuhe, so betonte McGirr, die zu Cyberdog gehören, dem kultigen Musik- und Cyber-Geschäft im Stables Market in Camden.

Die Schneiderei war ebenso theatralisch: Strukturierte, strenge Anzüge dehnten sich zu engelsflügelartigen Schleppen aus und verwandelten Anzüge in etwas nahezu Überirdisches. Drei der Anzüge wurden in Zusammenarbeit mit Huntsman entworfen, einem Schneider aus der Savile Row, der bereits 2002 und 2012 mit der Marke kooperiert hatte.

Ein ruhigerer Einfluss stammte von Piero della Francescas „Die Taufe Christi“, einem Gemälde, das McGirr nach seinem Umzug nach London in der National Gallery entdeckte und das für „Transzendenz und Gelassenheit“ steht, wie er sagte.

McGirr hat einen der schwierigeren Jobs in der Modebranche. Er entwirft für ein Modehaus, dessen Gründer nicht nur enorm talentiert, sondern auch enorm geliebt wurde und dessen Werk endlos gelobt und mit Mythen umwoben wurde.

Diese Kollektion ließ vermuten, dass McGirr einen Weg nach vorne findet — durch die Codes des Hauses, anstatt einfach nur in dessen Geschichte zurückzugehen.