Bei der Entstehung dieser H&M-Modenschau wurden keine Protestierenden verletzt. Tatsächlich wurde allen drei Aktivisten so viel Zeit auf dem Laufsteg gewährt – jeder in seinem eigenen exklusiven Zeitfenster —, dass mein Sitznachbar eine Verschwörungstheorie aufstellte, wir würden vielleicht eine diabolisch erdachte Form von Reverse-Guerilla-Marketing erleben.

„Ich meine, ich hatte selbst mit meinem QR-Code und Ausweis Probleme beim Einlass“, überlegte sie. „Außerdem gibt es so viele Sicherheitskräfte!“ Alle bewahrten die Ruhe und machten auf Londoner Art weiter.

Selbst ohne die ungebetenen Gäste gab es in dieser von Nick Knight konzipierten Produktion viel zu sehen. Der Gründer von ShowStudio gehört zu den führenden Bildgestaltern der Mode und ist ein Pionier des kreativen Modefilms: Hier hatte er die Gelegenheit, seine Arbeit auf die Live-Modebarena auszuweiten.

Eingerahmt wurde das Ganze von einer Tanz- und Musikperformance mit einer Spoken-Word-Version von Foreigners „I Want to Know What Love Is“. Im ersten Teil der dritten gezeigten Kollektion, H&M Studio, betraten die Modelle den in Dunkelheit gehüllten Raum, der nur durch die künstlichen Old-School-Paparazzi-Blitzlichter beleuchtet wurde, die sie in den Händen hielten.

Im Schlussteil gingen sie an einem Bildschirm vorbei, auf dem ihre Spiegelung verschwommen durch einen dynamisch skizzierten, gouachegetönten Filter projiziert wurde, der an den Effekt von H&Ms skandinavischen Kollegen A-ha in ihrem Musikvideo zu „Take on Me“ aus dem Jahr 1985 erinnerte. Es war unterhaltsam anzusehen, besonders mit den unprobierten Auftritten, und ein gefundenes Fressen für alle, die Content produzieren wollten.

Aber auf die Gefahr hin, antiquiert zu wirken – was vielleicht dazugehört, wenn man Foreigner paraphrasiert —, möchte ich, dass eine Modenschau mir die Kleidung zeigt. Ann-Sofie Johansson, die Chefdesignerin für Damenmode bei H&M, ist seit fast 40 Jahren im Unternehmen.

In ihrer heutigen Studio-Kollektion signalisierten nicht nur die Paparazzi-Blitzlichter im abgedunkelten Vorspiel La Dolce Vita (Fellinis Film zeigte einen Fotografen namens Paparazzo). Neben einer Recherchereise nach Palermo war die Kollektion teilweise von der Chiaroscuro-Fotografie des in Bagheria geborenen Magnum-Fotografen Fernando Scianna inspiriert (einem wichtigen visuellen Kollaborateur von Dolce & Gabbana in deren Anfangsjahren).

Als das Licht endlich anging, beleuchtete es einen entsprechenden Kontrast zwischen Struktur (durch fein gearbeitete, schmale dunkle Schneiderkunst, eng eingearbeitete Hemden und leichte Korsetts) und Sinnlichkeit (in spitzenbesetzten Satinröcken, Slip Dresses und locker geschnittenen Tagespyjamas).

Die Spannungen zwischen den beiden Seiten neigten dazu, an den Rändern auszubrechen; niedlich zugespitzte Schuhe mit niedrigen Absätzen hatten Obermaterialien mit pferdehaarähnlicher Textur, Bündchen und Kragen von Seiden- und Baumwollhemden waren manchmal verdoppelt, geraffte schwarze Seiden-Satin-Unterwäsche-Imitate tauchten unter strengen Tailoring-Ausschnitten auf, und weißes Spitzen-Nachthemd guckte unter figurbetonten Röcken hervor.

Johansson beschrieb die Studio-Frau als jemanden, für den „die Dinge nicht zu adrett aussehen dürfen“. Stark geschmulzte Mäntel aus Monteco-Wolle waren ebenso silhouettendefinierend wie tief ausgeschnittene, schalkragige Rippstrickpullover mit Hüftschnitt, die sich bei jeder Bewegung um den Körper schmiegten.

Das dunkle Laub bestickter Cluster, das in dichten Büscheln über Kleider und Röcke spross, war ähnlich darauf ausgelegt, durch Artikulation zu signalisieren. Dies war eine beeindruckende H&M Studio-Kollektion, die Struktur gegen Sinnlichkeit ausspielte und in eine expressiv von ShowStudio angetriebene Show verpackt war, die eine Brücke zwischen physischer und digitaler Modébild-Erstellung schlug.