„Bei einer Marke mit dem Erbe von McQueen dauert es eine Weile, bis man die Codes verstanden hat. In jeder Kollektion bisher habe ich etwas leicht anderes gemacht, um bestimmte Phasen seiner Arbeit zu begreifen. Jetzt, mit dieser, möchte ich den nächsten Schritt gehen.“ Seán McGirr mitten in den Anproben im McQueen-Studio in Clerkenwell bereitet sich auf den morgigen Abend vor.

Dann wird er versuchen, die Summe all dessen zu transzendieren, was er während seiner fast dreijährigen Tätigkeit im Hause McQueen in sich aufgenommen hat. Die Konvergenz, die wir in der Kollektion sehen werden, überschneidet sich auch mit einer bedeutenden geografischen Verschiebung für McQueen.

Die morgige Show wird die erste im Rahmen der London Fashion Week seit Februar 2001 sein. Das soll nicht heißen, dass McQueen seitdem völlig abwesend in seiner Heimatstadt war – unter Sarah Burton gab es einige großartige Menswear-Shows bei den leider nicht mehr existierenden London Collections: Men sowie zwei Off-Schedule-Frühlingsshows in den Jahren 2022 und 2023.

Dennoch bedeutet die morgige Rückkehr sowohl für die London Fashion Week, die sich seit jeher der britischen Hauptstadt als zentralem Kreativitätszentrum verschrieben hat, als auch für McQueen und McGirr sehr viel. „Es fühlte sich nach dem richtigen Moment an, und alles hat gepasst“, sagt der Designer und fügt hinzu: „London dreht sich um Freiheit.“

Die Show hier bietet McGirr zudem ein weitaus authentischeres Podium, um seine neue Synthese aus all dem erworbenen ästhetischen McQueen-Wissen und seiner eigenen Designidentität zu präsentieren – denn beides wurde in London geschmiedet.

McGirr kam im Alter von 17 Jahren zum ersten Mal aus Irland in die Stadt. „Ich habe hier meine Leute gefunden“, sagt er: „einen Haufen Verrückter am Saint Martin’s.“

Sein erstes Zuhause war ein Wohnblock in der Gegend von Haggerston; später, während des Studiums, verbrachte er drei Jahre in einem verlassenen ehemaligen Altenheim in Camden, wo er sich Platz für ein Nähstudio schuf.

Tagsüber wurde er zum Stammgast in Londons Museen und Galerien, nachts in Clubs und Raves. In der National Gallery wurde ein Werk zu einer echten Obsession: Piero della Francescas Die Taufe Christi.

„Ich ging in die National Gallery und starrte einfach ewig auf dieses Gemälde“, sagt er. Diese Kollektion wird McGirr wieder mit einigen dieser prägenden Londoner Einflüsse verbinden und gleichzeitig McQueen zurück in die Umlaufbahn einiger seiner Kollaborateure der ersten Stunde bringen.

Einer von ihnen ist der Juwelier und Bildhauer Shaun Leane, einer von Alexander McQueens engsten kreativen Partnern, der drei neue Stücke für die morgige Show entworfen hat.

Während unserer Vorschau zeigt mir McGirr ein silbernes Sanduhrkleid, dessen Jacquard-Oberfläche mit Schichten aus metallischem Laub überzogen ist, wobei seine Legierungsblätter in Farbe getaucht sind, um zwischen den Tönen zu wechseln.

Ein Organzateil verleiht der Basis eines Looks Leichtigkeit, der oben in seiner Wildheit fast rüstungsartig wirkt.

„Es ist eine absolut quintessenzielle McQueen-Silhouette“, sagt er, ordnet seine Hitchcock-Proportionen in die Periode des Hauses aus den späten 2000er Jahren ein und fügt hinzu: „Ich liebe diese Idee von Stickereien auf Dingen, die ohnehin schon dekorativ sind. Alles muss wirklich Energie haben. Ich möchte nicht, dass sich etwas zu massiv oder statisch anfühlt.“

Statisch zu sein, würde dem Geist von McQueen widersprechen, dessen Gründer 2010 bemerkte: „Man kann nicht ständig dieselben Konzepte von Gut, Böse und Hässlich wiederkäuen.“ McGirrs Instinkt stimmt damit überein.

„Man kann nicht zurückgehen. Man muss sich vorwärts bewegen“, sagt er. „Er war der Erste, der alles zerkleinert und sich vorwärts bewegt hat. Man muss dieselbe Denkweise haben.“

Die Freiheit und Furchtlosigkeit anzunehmen, die diese Denkweise erfordert, ist der Schlüssel, um die Essenz von McQueen in die Zukunft zu tragen: Morgen Abend, zurück in London, wird Seán McGirr dies in die Tat umsetzen.