Bei jeder Modenschau zeigt eine Marke typischerweise zwischen 30 und 80 komplette Looks, um das Interesse von Einkäufern und Redakteuren zu wecken. Immer mehr Designer überdenken jedoch die Sinnhaftigkeit, jede Saison ein völlig neues Angebot zu präsentieren, angesichts der damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte und der Musterungskosten. Insbesondere für aufstrebende Designer macht das aktuelle System keinen Sinn mehr.

„Ich habe Ready-to-Wear gemacht, aber es fühlte sich an, als müsste sich etwas ändern“, sagt die in London lebende isländische Designerin Sól Hansdóttir. Die Absolventin des Central Saint Martins, die für ihre skulpturalen Entwürfe aus Reststoffen bekannt ist, hat seit ihrem Abschluss im Jahr 2021 drei vollständige Kollektionen präsentiert und ihre Frühjahr/Sommer-2025-Kollektion 2024 im Rahmen des Programms One To Watch der Copenhagen Fashion Week debütiert.

Nach ihrer ersten Präsentation auf der London Fashion Week in der vergangenen Saison kehrt die Designerin für SS27 erneut in den Kalender zurück. Doch während sich ihre Kreationen bei A-Promis wie Robyn und Amelia Gray als Hit erwiesen haben, stellte Hansdóttir fest, dass ihre Designs mit Preisen zwischen 800 und 2.500 Pfund für ein breiteres Publikum weniger zugänglich waren.

Daher hat sie beschlossen, ganz von der Produktion vollständig ausgearbeiteter Kleidung abzugehen und stattdessen das zu kreieren, was sie als „Hybridkleidungsstücke“ bezeichnet – Stücke, die irgendwo zwischen Kleidungsstück und Accessoire angesiedelt sind. Dazu gehören Bambus-Jersey-Krawatten, die wie eine Halskette-Schal-Kombination herabhängen; ein rückenfreier Latz, der um die Taille gebunden wird, inspiriert von Hansdóttirs charakteristischen spiralgeschnittenen Röcken; und ein rückenfreies, boleroähnliches Oberteil, das ein altes T-Shirt oder Kleid aufpeppen soll.

Einstiegsstücke wie die Krawatten und „freche Perlen“ (netzüberzogene Marmorketten) kosten nun ab 80 Pfund. Mittelfristige Stücke wie Lätze und Bolero-Tops liegen zwischen 250 und 500 Pfund, während komplexere Designs wie ein Pailletten-Schürzenkleid weiterhin bei rund 800 Pfund bleiben.

Die Idee eines Hybridkleidungsstücks ist nicht völlig neu: In den letzten Jahren haben wir Marken wie Ganni gesehen, die abnehmbare Peter-Pan-Kragen verkaufen (preislich bei rund 55 Pfund für eine Baumwollversion im Vergleich zu 145 Pfund für ein Hemd mit Kragen), und Simone Rocha hat verzierte Harness-Oberteile eingeführt (preislich bei rund 795 Pfund im Vergleich zu über 1.000 Pfund für ein ähnliches Kleid), die über Hemden und Kleidern getragen werden sollen.

Für Hansdóttir ermöglicht das Konzept einen erneuten Schwerpunkt auf das Styling. Anstatt Kunden dazu zu ermutigen, ihre Garderobe komplett umzukrempeln, möchte sie, dass sie überlegen, wie diese neuen Stücke bereits vorhandene Teile aufwerten können.

„Es geht nicht darum, den ganzen Look kaufen zu müssen; das soll deine eigene Garderobe freischalten“, erklärt die Designerin. „Ich freue mich sehr darauf, die Kontrolle an den Träger abzugeben.“

Im Rahmen ihrer Präsentation auf der London Fashion Week wird die Kollektion mit Kleidung anderer Marken gestylt – ein fast beispielloser Schritt, der zeigt, wie ernst es Hansdóttir mit diesem Ansatz ist (sie lehnte es ab, die verwendete Marke zu nennen).

In viellei Hinsicht stimmt das Konzept mit einem wachsenden Wunsch nach persönlichem Ausdruck in unserer Art zu Kleiden überein. Der „Messy Girl“-Trend wird laut Frida Tordhag, Analystin bei der in Paris ansässigen Firma Heuritech, die Laufstege für SS27 dominieren, und zwar durch „Lagenlook und Farbmischungen in verschiedenen Nuancen“ sowie „viele übereinandergestapelte T-Shirts, transparente Überzüge, kontrastierende Tanktops und Hybridteile“.

Elemente dieser Ästhetik waren bereits auf der New York Fashion Week zu sehen, wo bei der Debütshow von Aisling Camps, Finalistin des CFDA/Vogue Fashion Fund, dreieckige BH-Tops über langärmeligen Tees geschichtet wurden und Paillettentops über Hemden und Tanktops auf dem Laufsteg bei Zankov gestylt wurden. Draußen auf den Gehältern zierten die Deadstock-Corsagen des in LA ansässigen Labels Charlie Beads die Outfits der Besucher – ein Stück, das Hansdóttirs eigener „übriggebliebenen Brosche“ sehr ähnelt, die aus Resten von Paillettenstoff hergestellt wurde, um Abfall zu minimieren.

Neben der Hilfe für Kunden, ihre eigene Garderobe neu zu stylen, hofft Hansdóttir, dass die Verlagerung auf Hybridkleidungsstücke ihre Designs zugänglicher macht, sowohl in Bezug auf die Tragbarkeit als auch auf den Preis.

„Ich denke, die Leute fanden es manchmal schwierig, die Stücke in ihre Garderobe und ihr Styling einzubinden“, sagt die Designerin über ihre extravaganteren Kreationen. „Aber ich wollte immer, dass die Leute meine Stücke nehmen und damit bei Tesco Milch kaufen gehen. Ich liebe die Idee, dass sie viel genutzt werden.“

Da Hansdóttir zuvor auf Auftragsbasis gearbeitet hat, ermöglichen ihr die Hybridkleidungsstücke zum ersten Mal die Produktion in Serie, wenn auch in begrenzten Mengen. Eine kleine Anzahl von Stücken wird direkt nach der Präsentation erhältlich sein; sie plant eine Auflage von insgesamt 50 bis 100 Krawatten und etwa 10 Einheiten der aufwendigeren Designs.

Da Hansdóttir hauptsächlich Deadstock neben zertifizierten Textilien verwendet, kann sie „einfach den Stoff fertigstellen“, der sich derzeit in ihrem Studio befindet, bevor sie weiteres Material für zukünftige Drops beschafft.

Das anfängliche Feedback war positiv, da einige Privatkunden der Designerin Hybridteile bereits als Teil von maßgeschneiderten Looks übernommen haben. Da die neuen Teile von Natur aus stark verstellbar sind, kann Hansdóttir auch bei den Größen inklusiver sein: Die meisten werden in einer Einheitsgröße kommen, während eine Handvoll in zwei Größen hergestellt wird, um eine breitere Palette von Körpertypen anzusprechen.

„Das wird auch in Bezug auf die Produktion helfen, im Hinblick darauf, keinen Überbestand einer Größe zu haben“, merkt die Designerin an.

Da eine wachsende Zahl von Marken mittlerweile außerhalb des traditionellen Modessystems operiert, hofft Hansdóttir, dass andere sich ebenfalls auf ihr Konzept der Hybridkleidungsstücke einlassen werden. Derzeit hat die Designerin keine Pläne, jemals wieder Kollektionen mit vollständigen Looks zu produzieren, obwohl sie weiterhin Maßanfertigungen für Privatkunden kreieren wird.

„Ich habe das Gefühl, das ist die Zukunft“, sagt sie. „Ich denke, das ist gut für das Geschäft; es ist gut für die Menschen; es ist für vieles besser. Warum sollte ich zu dem anderen Ding zurückkehren?“