„In Italien vergleichen wir alles mit Essen“, sagt Alberto Candiani, der Inhaber in vierter Generation des führenden italienischen Denim-Herstellers Candiani Denim. „Wir behaupten, es sei das beste Essen der Welt — und das mag sein —, aber das Besondere ist die Art und Weise, wie wir es zubereiten. Wir nehmen uns Zeit, wir verwenden die richtigen Zutaten. Es ist sehr regional. Überall in Italien finden Sie unterschiedliche Nuancen und Details. Unser Ansatz in der Mode ist derselbe.“ Überall in Italien, von Piemont bis Prato, teilen Modemarken und Zulieferer diese Ansicht in der ein oder anderen Form. Sie sagen, „Made in Italy“ sei mehr als ein Etikett; es ist eine Quelle regionalen und nationalen Stolzes — eine Mischung aus Kunst und Handwerkskunst, gepflegt über Jahrhunderte des Könnens, das von Generation zu Generation weitergegeben wurde.

„Es ist eine Lebensart“, sagt Luca Sburlati, CEO der Pattern Group und Präsident der Handelsorganisation Confindustria Moda. „Und es ist die letzte vollständige Lieferkette für Mode in Europa, in der man alles vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt in einem Land hat.“ Am Dienstag landet die Vogue World in Mailand, um die Bedeutung von Handwerkern und der menschlichen Hand im Zeitalter der Technologie zu untersuchen.

Doch selbst abseits des Kampfes gegen die KI befindet sich die italienische Produktion an einem Scheideweg. Wie Vogue Business bereits im Jahr 2024 im Rahmen unserer Made-in-Italy-Serie berichtete, ist die Modelieferkette ausgedehnt und fragmentiert und besteht hauptsächlich aus kleinen, familiengeführten Unternehmen, die Schwierigkeiten haben, mit der wachsenden regulatorischen Last Schritt zu halten.

Sie ist dem gesamten Spektrum des Klimawandels ausgesetzt, von Überschwemmungen und Hurrikanen bis hin zu Waldbränden und extremer Hitze. Und obwohl Italien tatsächlich das gesamte Spektrum modischer Produktionsprozesse bietet, fällt es schwer, die Rohstoffe anzubauen, auf die sie angewiesen sind. Und vielleicht die kritischste Herausforderung: Junge Italiener wollen nicht unbedingt mehr in die Fußstapfen ihrer Familien treten, was viele Fabriken mit einer alternden Belegschaft und einer drohenden Talentkrise zurücklässt.

Vor zwei Jahren deckten italienische Staatsanwälte die Ausbeutung von Arbeitern in Fabriken sowie bei Subunternehmern auf, die angeblich Luxusmodemarken belieferten. Fast 30 Marken wurden seither namentlich genannt, was die Vorstellung infrage stellt, dass „Made in Italy“ für überlegene Qualität, Handwerkskunst und Ethik steht. Umfassende Bemühungen zur Säuberung der Lieferkette folgten, darunter verstärkte Audits, eine freiwillige Vereinbarung über Lieferantenverträge und engere Beziehungen zwischen Marken und Zulieferern. Doch während Italien einen neuen Weg nach vorne beschreitet, bleibt die Frage: Wofür steht „Made in Italy“ jetzt und wie kann die Branche ihre Zukunft sichern?

Säuberung der Lieferkette. Einer der grundlegenden Widersprüche im Herzen von „Made in Italy“ ist, was genau es bedeutet. Rechtlich gesehen können Marken das Label beanspruchen, solange die „letzte wesentliche Umwandlung“ im Land abgeschlossen wurde, was bedeutet, dass viele Kleidungsstücke, die unter dem Label Made in Italy verkauft werden, tatsächlich anderswo hergestellt und in Italien lediglich fertiggestellt wurden.

Derzeit haben Verbraucher keine Möglichkeit, die Wahrheit zu erfahren, da Modelieferketten notorisch undurchsichtig sind, aber kommende Vorschriften zu digitalen Produktpässen werden dies ändern. In Zukunft müssen Marken offenlegen, an welchem Ort jeder Schritt der Lieferkette stattgefunden hat.

Für Zulieferer, die vertikale Integration praktizieren, ist dies eine willkommene Änderung. „Im Moment ist Made in Italy ein Mittel, um hohe Margen und höhere Preise zu rechtfertigen. Es ist teuer, aber es entspricht nicht unbedingt Luxus oder besserer Qualität“, sagt Candiani. „Marken haben Made in Italy als Marketinginstrument genutzt und dabei die Lieferkette genauso ausgepresst wie die Nicht-Luxusmarken. Es sollte um den Premiumpreis gehen, den man zu zahlen bereit ist, weil etwas tatsächlich besser ist.“

Zweifellos ist „Made in Italy“ teurer als die Konkurrenz in der Türkei und China sowie die europäischen Pendants in Portugal und Spanien. Und die Kosten steigen weiter. „Die jüngste Energiekrise macht alles teurer“, sagt Candiani und merkt an, dass höhere Lohnkosten durch Italiens Abhängigkeit von Gas verschärft werden, das von Störungen in Russland und dem Nahen Osten hart getroffen wurde. „Wir sind nicht mehr wettbewerbsfähig, und es ist schwer, Marken zu motivieren [Made in Italy zu kaufen], wenn wir doppelt so viel kosten wie türkische Zulieferer.“

Die Säuberung der Lieferkette und die Zusammenführung weiterer Kompetenzen unter einem Dach könnten dazu beitragen, die Lieferkette zukunftssicher zu machen, aber nur, wenn Marken bereit sind, das zu zahlen, was notwendig ist, um gute Ethik und starke Überwachung zu garantieren, sagt Dr. Hakan Karaosman, Assistenzprofessor an der Polytechnischen Universität Mailand und Spezialist für gerechten Wandel und Lieferkettenmanagement.

„Lieferanten sehen, wie ihre Aufträge schrumpfen, und einige Marken fragen sogar nach Rabatten. Sie sitzen in einem Schnellkochtopf“, erklärt er. „Das Problem ist, dass Fabriken auslagern, wenn sie unter Druck stehen, schnell zu handeln oder Dinge zu einem niedrigeren Preis zu produzieren“, fügt Braquet hinzu.

Sburlati sagt, es gebe einen klaren Weg für die Mode, der mit der Annahme des Nationalen Kollektivarbeitsvertrags beginnt. Das Nächste, was Marken tun müssen, ist, ihren Instinkt zu überdenken, Lieferanten bei den Kosten zu drücken, fügt er hinzu. „Wenn man etwas Großartiges tun will, muss man seine Zulieferer auf die richtige Weise bezahlen. Wenn nicht, drängt man sie dazu, etwas zu tun, was man nicht will.“

Nach den jüngsten Untersuchungen scheinen einige dies zu beherzigen, sagt Karaosman. „Zum ersten Mal sehe ich weniger Ego. Modeteams erkennen endlich die Probleme, mit denen Lieferanten konfrontiert sind, und beginnen, sich gegen abgehobene Führungskräfte zur Wehr zu setzen.“ Dies kann bedeuten, dass gemeinsam in Nachhaltigkeitsinitiativen investiert, die Margen der Zulieferer geschützt werden, damit sie höhere Standards ohne Subunternehmer einhalten können, und realistischere Verträge angeboten werden. „Sie versuchen, den Zulieferern zu helfen.“

Gewinnung — und Bindung — der nächsten Generation. Die Handtaschenmarke DeMellier, die in London entworfen und größtenteils in der spanischen Stadt Ubrique hergestellt wird, hat ihre Produktion kürzlich auf die italienische Region Marken ausgeweitet. So wie Biella für edle Fasern bekannt ist und Como sich in der Seidenproduktion auszeichnet, ist Marken berühmt für seine Schuhe. Die Spezifität seiner Handwerkskunst zog die Marke an.

„Die Fabrik, mit der wir zusammenarbeiten, wird seit drei Generationen vererbt“, erklärt Designdirektorin Eefje Frankenhuis. „Viele ihrer Schuhmachertechniken basieren auf der 3D-Montage, die sich nun zu Handtaschen weiterentwickelt hat. Dieser Prozess bedeutet, dass sie wirklich gut in weichen architektonischen Silhouetten sind, wie unserer Stockholm-Tasche, die oben eine abgerundete Kurve aufweist, eingefasst von einem Metallreißverschluss und mit Seitenfalten. Das erfordert viel Technik, die anderswo schwer zu finden ist.“

Aber in ganz Italien ist hyperlokales und hyperspezifisches Know-how in den Köpfen und Händen einer alternden Belegschaft gefangen, von denen viele sich schnell dem Ruhestand nähern, ohne dass Auszubildende bereitstehen, um die Fackel weiterzuführen. Andere europäische Produktionszentren befinden sich in einer ähnlichen Position, insbesondere dort, wo hoch bezahlte, ortsunabhängige und technologieorientierte Büroarbeitsplätze im Überfluss vorhanden sind.

„Es ist wirklich schwierig, spezialisierte und professionelle Leute zu finden, die bereit sind, in der Textilindustrie oder in der Fertigung zu arbeiten“, sagt Candiani. „Die Leute sind nicht gerne acht Stunden am Tag in einer Fabrik.“ Laut Confindustria Moda ist die Mode- und Textillieferkette Italiens auf dem besten Weg, im nächsten Jahrzehnt rund 90.000 Arbeitskräfte durch den Ruhestand zu verlieren.

Aus diesem Grund hat die Organisation Anfang dieses Jahres eine Absichtserklärung mit Confindustria Accessori Moda und dem italienischen Ministerium für Bildung und Verdienst unterzeichnet, die darauf abzielt, die Kluft zwischen Industrie und Bildung zu überbrücken und das Netzwerk der höheren technischen Institute (ITS) des Landes zu stärken, die als Zubringerschulen für fabrikspezifische Rollen dienen.

„Es läuft sehr gut“, sagt Sburlati. „Wir müssen der nächsten Generation zeigen, dass sie nach ihrem Abschluss gute Jobs bekommen werden, und diese Jobs werden absolut benötigt.“ Fabriken spielen ebenfalls eine Rolle, fügt Piacenza hinzu. „Bei Piacenza haben wir 100 Jahre lang dieselbe Familie, die mit denselben Maschinen arbeitet — Sohn, Vater und Großvater“, erklärt er.

„Aber heutzutage wechseln die Leute ihre Jobs so schnell, ohne sich auf etwas zu spezialisieren. Sie entdecken neue Dinge und sind vielleicht eher bereit, ihre Heimatstadt zu verlassen oder neue Jobmöglichkeiten zu nutzen, die sich durch die Technologie eröffnet haben. Wenn man sein Geschäft weiterführen will, muss man in der Lage sein, Talente anzuziehen und ein Ambiente zu schaffen, das sie im Unternehmen hält.“

Um dies zu tun, sagt Piacenza, investiere er in Wohlfahrtsprogramme und Unternehmenskultur und wäge gleichzeitig eine interne Akademie ab, um die Ausbildung zu beschleunigen und das Know-how der Generationen zu bewahren, in den Fußstapfen anderer Zulieferer wie HModa in Mailand oder Manteco in Prato.

Junge Menschen in Fabrikrollen zu bringen, ist die eine Hürde, sie aber auf den neuesten Stand zu bringen, ist eine ganz andere. „Wenn jemand gerade erst anfängt, dauert es eine Weile, bis er qualifiziert genug ist, um unabhängig zu arbeiten“, sagt Frankenhuis. „Es ist eine Investition, die Fabriken bereit sein müssen zu tätigen, aber Marken müssen geduldig sein und diese Investition auch in den von ihnen gezahlten Honoraren widerspiegeln. Es muss eine Partnerschaft sein. Wir sind verpflichtet, dies weiterzugeben und es nicht verschwinden zu lassen.“

„Es gibt keine Zukunft für Made in Italy ohne die Zulieferer, ohne ihr Know-how und die Ökosysteme um sie herum“, sagt Karaosman. „Wir müssen Handwerkskunst wieder sexy machen.“