Während der Luxussektor noch auf eine spürbare Erholung wartet, zeigt sich Loro Piana weitgehend unbeeindruckt. Am Freitag weihte die italienische Luxusmarke eine 8.000 Quadratmeter große Anlage ein, die sich der Trikonade widmet – einem Bereich, der historisch im Herzen des Unternehmensgeschäfts steht. Die Investition beläuft sich auf mehrere Dutzend Millionen Euro und ist die größte in der Geschichte von Loro Piana.

Etwa hundert Gäste, darunter Journalisten und Vertreter lokaler Institutionen, wohnten der Einweihung der Anlage in Ghemme in der italienischen Region Piemont bei. Nach einem Rundgang durch die Produktionsstätte hielten Loro-Piana-CEO Frédéric Arnault, Pier Luigi Loro Piana (stellvertretender Vorsitzender des Hauses und Familienmitglied in sechster Generation) sowie Adolfo Urso, der italienische Minister für Unternehmen und Made in Italy, Reden, gefolgt von einer Banddurchschneidungszeremonie. Unter den weiteren Anwesenden waren Toni Belloni (Präsident von LVMH Italien), Maria Luisa Loro Piana (Ehefrau des verstorbenen Sergio Loro Piana und Bruder von Pier Luigi) sowie Alberto Cirio, der Präsident der Region Piemont.

„Das Werk in Ghemme ist nicht einfach nur eine neue Fabrik. Es ist ein strategischer Meilenstein für das Haus: ein Ort, der die Fertigungsexzellenz neu definiert und gleichzeitig unser langfristiges Wachstum und unsere Ambitionen unterstützt“, sagte Arnault, der einen Teil seiner Rede auf Italienisch hielt. Diese Eröffnung, an der drei Jahre lang gearbeitet wurde, fügt sich in Arnaults breitere Strategie ein. Er übernahm im Juni 2025 den Posten des CEO und ist entschlossen, die Exklusivität der Marke zu wahren.

„Ich habe eine strategische Priorität im Hinblick auf die Kontrolle von Know-how, industrieller Entwicklung und vertikaler Integration“, sagte Arnault vor einigen Journalisten bei der Einweihung. „Wir haben auch ermittelt, welche Fähigkeiten für uns strategisch sind, insbesondere solche, die relativ selten sind, wie doppelter Kaschmir, und wir holen sie schrittweise ins Haus.“ Der 31-jährige Manager kommt direkt von einer Reise in die Mongolei, die zeitlich auf die COP17 abgestimmt war; dort betreibt Loro Piana eine Produktionsstätte, die die geschätzten Kaschmirfasern des Landes verarbeitet.

Die Eröffnung dieser Fabrik in Ghemme markiert einen wichtigen Moment für die Region Piemont, ein historisches Wollproduktionszentrum, in dem insbesondere die Spnereien Ermenegildo Zegna und Fratelli Cerruti beheimatet sind. Das neue Trikotagezentrum von Loro Piana wird innerhalb der nächsten drei Jahre 300 Mitarbeiter beschäftigen. Es wird auch Studierende beherbergen: Die Knitwear Métiers School der Accademia dei Mestieri, das 2015 gegründete Schulungszentrum der Marke, ist ebenfalls in ein eigenes Gebäude auf dem neuen Gelände in Ghemme umgezogen.

Dies ist ein wichtiger Moment für Loro Piana, dessen Erbe als Stoffhersteller – der nach wie vor einen bedeutenden Teil des Geschäfts ausmacht – es dem Unternehmen ermöglicht hat, eine außergewöhnlich vertikal integrierte vorgelagerte Wertschöpfungskette aufzubauen. „Wir haben ein hohes Maß an vertikaler Integration. Wo wir uns jedoch weiter integrieren müssen, ist stromabwärts, und der heutige Tag ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung“, sagte Belloni.

Es ist auch ein zeitgerechter Schritt. Die Vertikalisierung verschafft Marken eine größere Kontrolle über die gesamte Wertschöpfungskette – ein besonders relevanter Aspekt für Loro Piana und einige andere italienische Luxusmarken, die wegen mutmaßlicher Arbeitsrechtsverletzungen in ihrer Lieferkette unter Beobachtung standen. Im Fall von Loro Piana bezüglich eines Subunternehmers wurde die zunächst auf 12 Monate bis Juli 2026 angesetzte gerichtliche Verwaltung im April 2026 vorzeitig aufgehoben.

In einer Erklärung im April begrüßte Loro Piana den frühen Abschluss der Maßnahme, nannte ihn „den tugendhaften Weg, den Loro Piana eingeschlagen und zügig zu Ende geführt hat“, und berief sich dabei auf das Gericht in Mailand. Loro Piana gab an, seit 2024 2.400 Audits durchgeführt zu haben. Zudem hieß es, man habe von Beginn des Verfahrens an die internen Funktionen zur Überwachung der Lieferanten gestärkt und verbesserte Verfahren für die Aufnahme und Überwachung von Lieferanten eingeführt, einschließlich systematischer Bewertungen der Produktionskapazitäten.

„Die Schritte, die wir in den letzten Monaten unternommen haben, spiegeln einen strengen und disziplinierten Ansatz zur Stärkung der Unternehmensführung und der Aufsicht über unsere gesamte Wertschöpfungskette wider. Wir sind dem höchsten Maß an Compliance und ethischem Verhalten in unserer Lieferkette fest verpflichtet“, erklärte Frédéric Arnault damals.

Der vierte Sohn von Bernard Arnault, der zuvor als CEO von Tag Heuer und LVMH Watches tätig war und seit 2024 dem LVMH-Vorstand angehört, steht vor einer Herausforderung, die im aktuellen wirtschaftlichen Kontext kontraintuitiv erscheinen mag: das Wachstum zu kontrollieren. Der derzeitige CEO der italienischen Luxusmarke, Damien Bertrand, wurde zum stellvertretenden CEO von Louis Vuitton ernannt, während Fendi-CEO Pierre-Emmanuel Angeloglou als stellvertretender CEO zu Dior wechselt.

„Bei Loro Piana haben wir nur ein Problem: Wir wollen das Wachstum verlangsamen“, sagte LVMH-Chairman und -CEO Bernard Arnault während der Bilanzkonferenz zum Gesamtjahr 2025. „Wir wollen uns nicht zu schnell bewegen, weil wir die Qualität unserer Produkte aufrechterhalten müssen. Immer wenn die Dinge also ein wenig aus dem Ruder zu laufen scheinen, treten wir auf die Bremse.“

Bernard Arnault gab ferner bekannt, dass LVMH seine Position bei Loro Piana gestärkt hat, indem das Unternehmen seinen Anteil von 85 % auf 94 % erhöhte und weitere 9 % der Aktien für 1 Milliarde Euro erwarb. Arnault wies darauf hin, dass Loro Piana beim Kauf durch LVMH im Jahr 2013 mit rund 2 Milliarden Euro bewertet wurde und nun etwa 11 Milliarden Euro wert ist. LVMH-CFO Cécile Cabanis sagte während der Quartalskonferenz: „Loro Piana wächst nach wie vor im zweistelligen Bereich.“

Laut Analystenschätzungen erzielt Loro Piana einen Jahresumsatz von knapp 3 Milliarden Euro, womit die Marke – oder ist auf dem besten Weg dorthin – nach Louis Vuitton und Dior die drittgrößte Marke in LVMHs Mode- und Lederwarendivision wird. Kontraintuitiv ist auch, dass Loro Piana trotz ihres rasanten Wachstums in diesem Jahr die Anzahl ihrer Geschäfte auf Nettobasis reduziert – derzeit betreibt das Unternehmen weltweit 179 Geschäfte und Konzessionen.

Frédéric Arnaults Plan, Loro Piana an der Spitze der Luxuspyramide zu halten, spiegelt sich gleichermaßen in seiner Vertriebsstrategie wider, die sich auf die prestigeträchtigsten Standorte konzentriert. Loro Piana wird im Oktober einen neuen Flagship-Store in Tokio an der Omotesandō Avenue eröffnen. „Loro Piana schöpft die starke Nachfrage der High-End-Verbrauchergruppen voll aus. Der Druck im Luxussegment kommt aus der Mittelschicht, von der Loro Piana kaum bis gar nicht betroffen ist“, sagt Bernstein-Analyst Luca Solca.

„Die Herausforderung besteht darin, ein großartiges Geschäft noch größer zu machen und es auszubauen, während gleichzeitig sein exklusiver High-End-Charme gewahrt bleibt“, sagt Solca. Loro Piana ist bekannt für seltene und edle Stoffe wie Vicuña-Faser, die von einem kleinen Kamelartigen stammt, das wild in den Anden lebt, oder Gift of Kings, eine sehr feine Wolle von ausgewählten Merinoschafherden in Australien und Neuseeland. (Auf der französischen Website von Loro Piana ist der Tov-Parka mit Vicuña zum Preis von 27.500 Euro in fast allen Größen ausverkauft, ebenso wie viele andere Stücke mit Vicuña zu astronomischen Preisen.)

Die Marke ist auch für ihre Bestseller-Bootsschuhe mit den markanten weißen Sohlen bekannt, die bei einer Klientel mit ultrahohem Nettovermögen sehr beliebt sind. (Viele Versionen dieser begehrten Slipper sind auf der Website ebenfalls nicht verfügbar, darunter Modelle aus Gift-of-Kings-Wolle oder Elchleder).

Wie kann Arnault also starkes Wachstum und Markenwert in Einklang bringen? „Es gibt einen wichtigen Faktor, nämlich das Angebot und die Verfügbarkeit von Rohstoffen. Und das schränkt das Wachstum oft ein“, erklärte Frédéric Arnault. „Im Schuhbereich verwenden wir beispielsweise eine Ledersorte, die bereits außergewöhnlich fein ist und nur von einer Handvoll Gerbereien weltweit produziert werden kann. Wir können also nicht schnell skalieren; wir müssen für ein langfristiges Wachstum planen.“

„Gleiches gilt für außergewöhnliche Rohstoffe wie Gift of Kings. Sie sind begrenzt, und wir wollen das höchste Qualitätsniveau halten, daher muss das Wachstum sorgfältig im Voraus geplant werden. Offensichtlich ist das Ziel zu wachsen, weil wir ein Unternehmen sind. Aber wir wollen dies auf gesunde, nachhaltige Weise tun und gleichzeitig ein hohes Maß an Begehrlichkeit aufrechterhalten“, fuhr er fort. „Wir wollen auch sicherstellen, dass kein einzelnes Produkt zu viel Raum im Vergleich zum Rest des Geschäfts einnimmt und dass alle unsere Kategorien angemessen vertreten sind. Wir sind eine globale Marke, die Damen- und Herrenkonfektionskleidung, Schuhe und Taschen abdeckt.“

Im Gegensatz zu den meisten Luxusmarken erzielt Loro Piana den Löwenanteil seines Geschäfts mit Konfektionskleidung. Lederwaren bieten jedoch nach wie vor erheblichen Raum für Wachstum, wobei diese Kategorie derzeit von den Taschen Extra Pocket und Extra Softy angeführt wird. Die Marke hat kürzlich eine Lederwarenfabrik in der Toskana erworben, deren Eröffnung für den Sommer 2027 geplant ist. „Wir werden Fachwissen im Bereich Lederwaren aufbauen, was für Loro Piana relativ neu ist. Jedes Jahr [eröffnen wir eine Fabrik].“